Бибки.ру: твоя дорога

ГАЗ 31105 «Волга» с новым салоном. Ремонт кулисы коробки передач.

Теплым субботним вечером, возвращаясь из загородной поездки, при переключении с третьей на четвертую передачу рычаг переключения скоростей стал двигаться во всех плоскостях. В воздухе начали витать страшные мысли – сломались вилки включения передач, обломился вал в кулисе коробки передач. Но в душе еще оставалась надежда, что просто отвернулась гайка крепления рычага передач к картеру коробки. Добравшись до светлого места, мы остановились. Наши надежды не оправдались – рычаг был надежно закреплен к картеру коробки передач. Итак у нас в запасе – одна передача переднего хода, трос «пятитонник» и «Жигули» седьмой модели с которыми мы шли «в тандеме». Было на выбор три варианта событий:

Разбирать коробку передач на обочине.

Попробовать ехать, трогаясь с третьей передачи, благо на автомобиле установлен новый комплект сцепления.

Ехать на галстуке.

Мы выбрали третий вариант. Но новый трос, рассчитанный, на пять тонн сразу же порвался. Ничего не оставалось, как ехать своим ходом. Надо сказать, что народная шутка «У Волги такой крутящий момент, что под ее колесами вращается Земля» вовсе не шутка. Таким образом, мы добрались до места стоянки. Изучив привод коробки передач стало ясно, что скорее всего причина поломки – вывернувшийся болт фиксирующий две половины ползуна в кулисе коробки передач.

Настало воскресное утро. На этот раз хозяин «Жигулей» запасся тросом на 12 тонн, мы приняли решение ехать на буксире, так как по дороге в гараж есть крутая горка, сразу после поворота на 90 градусов, мы попросту побоялись, что мотор «не вытянет» на третьей передаче. Нужно отметить, что электоровентилятор системы охлаждения «Жигулей» почти не выключался, но стрелка температуры двигателя стояла, как вкопанная, не смотря на почти две тонны так называемого «прицепа». Таким образом, мы добрались до места ремонта. Теперь стояла новая задача – закатить автомобиль в бокс в достаточно крутую горку. От этой идеи мы практически сразу отказались, мы приняли решение чинить автомобиль на дороге, приподняв его при помощи подручных средств. Итак, для такого ремонта понадобится:

  • Набор головок с трещоткой. Желательно от 8 мм до 17 мм.
  • Рожковый ключ на «8», «10» «12», «13», «14».
  • Фиксатор резьбы.
  • Проволока.
  • Прочный полиэтиленовый пакет.
  • Изолента.
  • Два гровера 6мм.
  • Емкость для снятого крепежа.
  • Желание.
  • Два запасных колеса (или опора сравнимая с запаской в размере).
  • Домкрат.
  • Несколько досок.
  • Четыре противооткатных упора.
  • Подстилка под себя любимого, мы использовали ковер из багажника, варварство, но зато спина не болит.
    1. После того, как автомобиль установлен на эстакаду, яму, канаву или таким, как у нас дедовским способом — под колеса левой, по ходу стороны мы подложили два зимних «Москвичевских» колеса в сборе. Надежно зафиксируйте автомобиль, затянув ручной тормоз, если конечно он работает и под колеса необходимо подставить противооткатные башмаки.
    2. Отключить аккумулятор.
    3. Отсоединить кронштейн крепления верхнего патрубка радиатора от самого радиатора, так как в дальнейшем двигатель придется наклонить назад, патрубок может порваться.
    4. Из салона необходимо снять рычаг переключения передач. Для этого нужно снять декоративный чехол и отвернуть куполообразную гайку крепления рычага. Если открутить гайку не выходит, то можно аккуратно сдвинуть ее с места, при помощи зубила и молотка.
    5. Используя ключи на «8» и «10» снимите защиту коробки передач.
    6. Теперь необходимо отсоединить выхлопную систему от двигателя. Для этого можно отсоединить «штаны» от выхлопного коллектора двигателя, либо отсоединить «штаны» в районе нейтрализатора. (На двигателе «Крайслер» в привычно понимании «штанов» нет, на таком моторе одиночная труба). Мы отсоединили «штаны» в районе нейтрализатора. Понадобится головка и ключ на «17» или два рожковых ключа.На фото обведено красной рамкой.
    7. Отвернуть крепление промежуточной опоры карданного вала, там используется два болта с гайками, на «13» мм.
    8. Отсоединить карданный вал от фланца моста.
    9. Отсоединить датчик скорости, датчик заднего хода, массу от коробки передач.
    10. Необходимо подставить ромбовый домкрат под картер сцепления.
    11. Отвернуть два болта крепления опоры коробки передач к кузову.
    12. На хвостовик коробки передач одеть полиэтиленовый пакет, плотно закрепить изолентой и проволокой. Если у Вас в запасе есть вилка карданного вала, то вставьте ее.
    13. После того, как болты крепления коробки передач убраны, можно понемногу опускать силовой агрегат, при помощи домкрата. !Внимание! На автомобилях с двигателем «Крайслер» под Евро-3, температурный датчик расположен в патрубке находящимся между клапанной крышкой двигателя и перегородкой моторного отсека. Следите за тем, чтобы при вывешивании силового агрегата не раздавить этот датчик. Силовой агрегат необходимо опускать до такого положения, пока четыре болта крепления кулисы коробки передач не станут доступными.
    14. Открутить четыре болта крепления кулисы к коробке передач. Ключ на «12».
Кроме этого:  Ящик для наружной установки электросчетчика

В кулисе два проблемных болта – один будет виден сразу, а второй закрыт черной пластиковой крышкой.

    1. Снять крышку на кулисе, ключ на «10».
    2. Под вывернувшиеся болты подложить гроверы и завернуть болты на фиксатор резьбы.Два злополучных болта, что это? Просчет конструкторов или огрех сборки без шайб и фиксатора резьбы?
    3. В коробке передач включить нейтральную передачу. На фото показано положение механизма соответствующее нейтральной передаче. Такую операцию удобно делать, при помощи ключа на «10», зацепив рожком ключа ползун. Такое положение механизма соответствует «Нейтрали»:
    4. Крышку кулисы собрать, используя герметик.
    5. При обратной установке кулисы привалочную плоскость коробки передач тоже обработать герметиком. При установке кулисы удобно действовать с помощником – помощник должен из салона автомобиля при помощи длинной отвертки, или снятого рычага переключения позиционировать механизм кулисы.
    6. Собирать в обратной последовательности. Силовой агрегат также поднимать, при помощи домкрата.
    7. После того, как все собрано не забудьте посмотреть, не появилась ли течь антифриза в месте стыковки верхнего патрубка радиатора и патрубка термостата. У нас такая течь появилась по-этому на сборке коробки передач наш ремонт не закончился. Не повторяйте наших ошибок — верхний патрубок радиатора нужно освободить от жесткого крепления к кузову.
    8. Не забудьте выставить часы в салоне.

Редакция Бибки.Ру выражает огромную благодарнсть хозяину «Жигулей» Владимиру и его отцу Александру, за неоцинимую помощь в ремонте «Волги».

Источник



Сборка коробки передач на автомобиле Волга ГАЗ 31105 2004 — 2009

1. Перед сборкой тщательно промойте все детали в керосине или дизельном топливе. Резьбовые отверстия в картере обезжирьте ацетоном или растворителем для нитрокрасок. Трущиеся поверхности механизма переключения передач, втулку и сальники удлинителя, а также шлицы вторичного вала под скользящую вилку смажьте смазкой ШРУС-4, остальные детали — трансмиссионным маслом.

2. Запрессуйте в удлинитель заднего картера два сальника заподлицо с торцом удлинителя.

3. Установите в канавку заднего картера стопорное кольцо шарикового подшипника вторичного вала, если его снимали.

4. Установите на вторичном валу скользящую муфту синхронизатора 5-й передачи и заднего хода в положение включения заднего хода.

5. Соедините первичный вал с вторичным, проследив, чтобы не выпали ролики. При этом блокирующее кольцо четвертой передачи приклейте к ступице солидолом, чтобы удержать его от выпадания при установке.

6. Соедините вторичный вал в комплекте с первичным, блок шестерен и ось промежуточной шестерни заднего хода, введя соответствующие шестерни в зацепление. Для удобства дальнейшего монтажа можно связать получившийся комплект веревкой.

7. Установите в тисках задний картер в вертикальном положении.

8. В заднюю часть картера вставьте комплект валов, разожмите стопорное кольцо и запрессуйте в посадочные места заднего картера подшипник вторичного вала, прилагая усилие к торцу шестерни 1-й передачи вторичного вала до тех пор, пока стопорное кольцо не будет обжимать наружное кольцо шарикового подшипника. После этого окончательно запрессуйте подшипник до момента посадки стопорного кольца одновременно в канавку задней части картера и канавку подшипника.

9. Установите в посадочное место заднего картера ось промежуточной шестерни заднего хода и заверните, не затягивая болт крепления.

10. Верните задний картер коробки передач в горизонтальное положение.

11. Вставьте в пазы скользящих муфт синхронизаторов вилки переключения соответствующих передач.

12. Установите стопорные плунжеры между отверстиями для штоков 3 и 4-й, 1-й и 2-й, 5-й и передачи заднего хода. Для монтажа плунжеров рекомендуется использовать оправку и бородок, но для этого придется удалить заглушку и после монтажа установить новую.

13. Установите стопорный палец в отверстие штока переключения 3-й и 4-й передач.

14. Установите шток переключения 3-й и 4-й передач в отверстие картера и головку вилки переключения 3-й и 4-й передач. Закрепите вилку на штоке стопорным болтом.

15. Установите шток переключения 1-й и 2-й передач в отверстие картера и головку вилки переключения 1-й и 2-й передач. Закрепите вилку на штоке стопорным болтом.

16. Установите стопорный плунжер до упора в шток переключения 3-й и 4-й передач.

Кроме этого:  Видео прокачивания амортизационных стоек

17. Соберите шток переключения 5-й передачи и заднего хода, если его разбирали.

18. Вставьте шток в отверстия картера и вилки переключения 5-й передачи и заднего хода. Закрепите вилку на штоке стопорным болтом. При монтаже штока обратите внимание на правильность установки пружины блокировочной втулки (один конец должен быть вставлен в отверстие в стенке заднего картера, а другой — заведен в выемку блокировочной втулки так, чтобы ус блокировочной втулки был прижат к головке штока переключения 5-й передачи и заднего хода).

19. Установите шток переключения 5-й передачи и заднего хода в нейтральное положение.

20. Установите шарики и пружины фиксаторов в соответствующие отверстия.

21. Установите пластину фиксаторов штоков с прокладкой на место и затяните два болта крепления пластины.

22. Если при ремонте заменяли один из картеров коробки передач или блок шестерен, необходимо определить толщину регулировочных колец для обеспечения необходимого осевого зазора блока шестерен. После этого установите подобранный по требуемой толщине пакет регулировочных колец в посадочное место шарикового подшипника переднего картера.

23. Установите в тисках в вертикальное положение задний картер с валами.

24. Уложите на фланец заднего картера прокладку.

25. Установите передний картер, совместив соответствующие отверстия с установочными втулками, и напрессуйте картер на шариковый подшипник первичного вала, ударяя молотком из мягкого металла по приливам переднего картера. При этом первичный вал необходимо вытягивать вверх.

26. Заверните десять болтов крепления переднего и заднего картеров равномерно по диагонали моментом 14–18 Н·м (1,4–1,8 кгс·м). При этом учитывайте, что два верхних болта длиннее (размер M8–6gx35), чем остальные восемь болтов (размер M8–6gx30).

Примечание:

Болты соединений картера перед сборкой обезжирьте и покройте их резьбу герметиком.

27. Установите стопорное кольцо в канавку шарикового подшипника первичного вала.

28. Запрессуйте новый сальник в крышку подшипника до упора с помощью оправки.

29. Установите крышку подшипника с прокладкой и заверните три болта крепления моментом 14–18 Н·м (1,4–1,8 кгс·м).

30. Заверните в передний картер болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода и окончательно затяните (в переднем и заднем картерах) оба болта крепления оси моментом 44–56 Н·м (4,4–5,6 кгс·м).

31. Вверните в передний картер сапун.

32. Вверните в передний картер выключатель света заднего хода с прокладкой.

33. Вверните пробку маслоналивного отверстия.

34. Установите корпус рычага переключения передач с прокладкой и заверните четыре болта крепления моментом 14–18 Н·м (1,4–1,8 кгс·м).

35. Смажьте чистым трансмиссионным маслом направляющую втулку выжимного подшипника сцепления.

36. Установите поролоновую прокладку на направляющую втулку, смазав ее предварительно чистым трансмиссионным маслом.

37. Установите на направляющую втулку выжимной подшипник с обоймой.

Источник

GAZ 31 105 нижегородская борзАя › Logbook › Волга — это надолго? Часть 3. Переборка коробки передач.

Добрый вечер, господа подписчики. Настало время для третьей части моей летней эпопеи с ремонтом моего Горьковского детища.
После замены сцепления, ревизии охлаждения и поездки в нашу доблестную столицу, настало время коробки передач.
Не сказать, чтобы было на что жаловаться, но кое какие нюансы в эксплуатации от этого узла всплывали.

Итак, часть number one.
Часть 1. Переборка коробки передач.

Сказать, что я зае****я, это ничего не сказать. Арендовал у товарища гараж на три недели, и понеслось.
Нужно было снять и внимательно осмотреть маховик, дабы торопился с заменой сцепы, и было не до него.
Снятие выявило несколько обоснований для этого. Подшипник требовал замены, втулка за ним тоже развалилась, да и плоскость нужно было шлифануть. После данной процедуры, маховик стал немного легче, и приобрел вот такой вид:

Сняли если не ошибаюсь три сотки, плоскость получилась хорошая, дальше было решено не снимать.
Дальше был коллапс. Втулка, что находится за подшипником, оказалась мега архи редкой вещью. Искал я ее неделю. И жалею, что не влупил туда два подшипника. После недельных поисков, и очередной поездки в Москву, я привез аж 50 этих чертовых втулок, которые мне вышли в 200 деревянных. Вот, собственно, героини:

Ладно, маховик поставили, сцепление тоже, затем колокол, и картинка стала как то вот так выглядеть:

Дальше пришла очередь коробки передач. Могу сразу дать пару советов:
1. Не покупайте синхронизаторы до тех пор, пока не снимите их с коробки передач. На 1 и 2 передачах они несколько иные
2. Не покупайте Газовские ремкомплекты, прокладки там вообще гумно редкое
3. Раскладывайте все в порядке разборки, и в муфтах ставьте правильно распорные кольца, дабы не было лишнего гемора потом.
Как то так. Я купил ремпокмлект Триалли, подшипники и сальники очень порадовали своим качеством. Прокладки — вообще слюнку пусть можно при сравнении с нашими. Сборку и разборку описывать смысла не вижу, все достаточно подробно расписано в мануале.
Вот такой вид у меня был при первой разборке:

Кроме этого:  Кондиционеры с монтажом в Подольске

Дальше я все это дело собрал, установил на машину, залил Тотачи полусинтетику, и поехал. Но радость улетучилась быстро. 4 передача включалась как на зиле, с хрустом и скрежетом. Было принято решение — вскрывать заново пациента.
Жалко было и силы, и прокладки. но деваться некуда. Как оказалось, я маненько забыл поставить на первичный вал синхронизатор 4 передачи))))) Ладно, бывает, собрал, поставил коробку, и опять себя проклял, ибо вновь 4 передача отказалась работать, а именно включаться вообще)
Дальше, после желания сжечь эту машину, было принято повторное решение все повторить. И дальше был ералаш. Располовинил коробку — передача включается, собрал половинки — нет.
Час я вдуплял в чем там фокус — покус, в итоге поставил другое кольцо синхронизатора и собрал. И она заработала. На радостях чуть не уссавшись, я по бырику все это дело собрал и поставил. Подведя итог:
1. Снятие коробки передач с Волги у меня занимает час не торопясь. работаю один, без помощников.
2. Установка коробки обратно с установкой всей приблуды вроде штанов карданов и прочее — тоже час и не торопясь.
3. Частичная переборка в виде замены только синхронизаторов займет часика три, зависит от упорства подшипника и шариков фиксатора

Работал я вот в таких условиях, близких к полевым, ибо пока еще нет оборудованного гаража, но все будет)

На этом по коробке у меня все. Рассказывать все в подробностях не буду, там как война и мир получится.

Далее перейдем к еще одному узлу, а именно, к …
Часть 2. Опора КПП от Газели Бизнес

И сразу, сходу, пару советов:
1. Покупайте 2 новых кронштейна родных, они стоят 160 рублей, и сделать из них что то стоящее не трогая автомобиля гораздо проще
2. Укороченное ушко можно проварить, и расширив отверстия до 12 мм дополнительно усилить колесными шпильками, как на фото
3. И самый главный совет: БРОСЬТЕ ЭТУ ЗАТЕЮ! Она не стоит того геморроя, на который Вы себя обрекаете. После эксплуатации я не заметил разницы с цельнорезиновой опорой от 24ки. Тем более она бывает синяя Вулкан НН, думаю вообще отличная.

Ну, а теперь по факту. Мной были куплены за 300 рублей два новых кронштейна, и разрезаны как нужно. Далее сварка. Для усиления я добавил еще кронштейн от цельнорезиновой опоры. На первом этапе получается что то типо такого:

Источник

Установка рычага КПП. Ремонт кулисы.

Сегодня будем устанавливать кулису, рычаг переключения передач. Как показывает опыт при снятие кулисы, редко получается сохранить рем комплект, втулки, за счет которых верхняя часть держится в нижней.

Сегодня будем устанавливать кулису, рычаг переключения передач.
Как показывает опыт при снятие кулисы, редко получается сохранить рем комплект, втулки, за счет которых верхняя часть держится в нижней.
Рем набор можно купить в любом магазине на Газель или вашей марки автомобиля. Туда входит полный набор втулок, резиновые, капроновые, коронная защелка.
Обычные при снятие лопаются пластиковые втулки, резиновые как правило остаются целыми, но пересыхают и лопаются.
Резиновая втулка под конус остается всегда внутри рычага.
Перед установкой нового рем комплекта удалите из кулисы старые.
В первую очередь вставляем в кулису втулку маленькую конусную втулку. Поправляем чтобы она правильно встала.
Вторым этапом вставляем резиновую втулку. Проталкиваем её. Выставляем её ровно.
После вставляем капроновую (пластиковую) продолговатую втулку, пипеткой вперед. Необходимо посадить её туда в отверстие резиновой втулки.
Вставляем резиновую втулки в кулису, за капроновой.
Последней очередью вставляем коронную втулку, короной вперед.
После того как вставили коронную втулку, кулиса собрана. Теперь необходимо её посадить на место прокручивая и упирая вниз. Так же можно аккуратно через деревяшку пробить её до конца.

Источник