Замена прокладки головки блока цилиндров Волга 31105 2004-2009
Замена прокладки головки блока цилиндров автомобиля Волга ГАЗ 31105
Инструменты:
- гаечный ключ рожковый 12 мм
- гаечный ключ рожковый 13 мм
- гаечный ключ рожковый 17 мм
- ключ шестигранный 6 мм
- ключ шестигранный 12 мм
- отвертка плоская средняя
Примечание:
Для замены прокладки нужно снять головку блока цилиндров с ресивером и выпускным коллектором. Если головку блока цилиндров снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно слить охлаждающую жидкость.
1. Снимите крышку головки блока цилиндров.
2. Снимите генератор.
3. Снимите гидронатяжитель верхней цепи.
4. Снимите распределительные валы.
5. Отверните четыре гайки (одна гайка на фотографии закрыта приемной трубой) крепления приемной трубы к выпускному коллектору.
6. Отверните гайку болта крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач, выньте болт и отведите приемную трубу от выпускного коллектора.
7. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков массового расхода воздуха.
8. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков положения дроссельной заслонки.
9. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков положения коленчатого вала.
10. Отсоедините колодки моторного жгута от форсунок.
11. Отверните переднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпильки держатель 1 топливоподводящего шланга и провод 2 «массы» моторного жгута.
12. Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.
13. Отверните заднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпильки держатель 2 топливоподводящего шланга и второй «массовый» провод 1 моторного жгута.
14. Отведите в сторону моторный жгут.
15. Ослабьте гайку фиксатора троса привода дроссельной заслонки и отсоедините трос от сектора.
16. Ослабьте гайки крепления оболочки троса привода дроссельной заслонки, выньте трос из кронштейна и отведите его в сторону.
17. Ослабьте хомут крепления воздушного патрубка к дроссельному узлу.
18. Ослабьте хомут крепления воздушного патрубка к воздушному фильтру.
19. Снимите патрубок вместе с датчиком массового расхода воздуха.
20. Ослабьте хомуты шлангов на дроссельном узле и отсоедините шланги.
21. Ослабьте хомуты шланга сливной магистрали, отсоедините шланг.
22. Ослабьте хомуты топливоподающей магистрали, отсоедините шланг. Отведите шланги в сторону.
23. Снимите распределительные валы
24. Выверните болты крепления успокоителя верхней цепи и снимите успокоитель.
25. Выньте указатель уровня масла.
26. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры воздуха.
27. Отверните последнюю гайку выпускного коллектора.
28. Снимите со шпильки держатель шланга системы охлаждения.
29. Выверните болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной затяжке см. рис1.
Рисунок 1 «Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров»
30. Снимите головку блока цилиндров.
31. Снимите прокладку.
32. Тщательно очистите от нагара, остатков старой прокладки и герметика сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров.
33. Новую прокладку смажьте с обеих сторон тонким слоем графитной смазки, а в месте контакта с передней крышкой блока — термостойким клеем-герметиком.
34. Уложите прокладку на блок цилиндров, проследив, чтобы установочные втулки блока вошли в соответствующие отверстия прокладки.
35. Установите головку блока в порядке, обратном снятию.
Болты крепления головки блока цилиндров затяните в два этапа:
36. 1-й – 40–60 Н·м (4,0–6,0 кгс·м);
37. 2-й – 130–145 Н·м (13,0–14,5 кгс·м).
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Источник: https://www.automnl.com/model/gaz_volga/65/
Замена Прокладки Гбц Змз 406
Сообщества ›Volga GAS› Блог ›Задачи после замены прокладки ГБЦ 406 Zm
Привет всем, я поменял прокладку и одновременно установил график. ОМП 406 у меня есть завел машину и она потерла, я бы даже сказал парную, новые провода, установила метки на ремне ГРМ (возможно, они прыгали, пока натяжители были без масла) Я закрываю шланг с системой кондиционирования, не запускается. какие у тебя варианты? что я мог пропустить, может быть, где это утечка? Постскриптум Я видел, что газы в расширительном баке не ворчат естественным образом, но когда вы открываете крышку, при открытии возникает давление Вооотот видос, я не единственный =))
Комментарии 32
Спасибо за все расходы огромные, проблема решена, прыжок ремня ГРМ на один зуб =) все исправлено и стало как часы
Слегка открутите верхнюю крышку, снимите переднюю крышку и посмотрите, что произойдет, если истечет время, затем удалите все и установите его до последнего
да, теги были сдвинуты, уже сняты и просто с покатушек, стало лучше =)
очевидно, пусть этот автомобиль работает
Проверьте теги. Если до изменения все прошло хорошо, значит, ваш ремонтный бизнес. Соль из трубки нормальная, должно быть давление. главное, что при перезагрузке пузырьков не так много. Посмотри на разрядку, если она зависает.
READ Замена Салонного Фильтра Renault Символ
глупо как я думал о скользящей метке =))
Измерьте сжатие. Если стружка попадет под клапан, гидравлический очистит зазор, и клапан не заблокируется.
Кажется, я начинаю догонять, что мозг накапливает, у меня, похоже, залил TPS, сейчас попробую, когда уйду с работы
Измерьте сжатие. Если стружка попадет под клапан, гидравлический очистит зазор, и клапан не заблокируется.
там в комментариях к письму видос написал как он исправил этот недуг
замена Прокладки головки 406. Видео
Показывает, как поднять голову 406
двигатель в газели, заточить головку двигателя,
заменить прокладку
, право.
GT замена Прокладки ГБЦ на Газель с 405м и ЗМЗ 406м!
Искренне поздравляю всех . Если вы заинтересованы в возврате орехов самостоятельно, вы также сэкономите свой домашний бюджет.
Это было так после замены прокладки Головка цилиндров тоже собрала все. Мало того, что один цилиндр не изменился, но сразу же на хх машина ужасно качалась на поворотах, приемлемо нормально. Оказалось, что один зуб трясется на впускном распределительном валу.
Я также думаю, что даже чертовски говорю, что один цилиндр будет работать, а другой будет иногда сниматься, чтобы помочь ему =)) он равен скорости, короче говоря, я думаю, что, пока новые натяжители были без масла, инфекция прыгнула
READ Замена Сальника Коленвала Mitsubishi Lancer 9
Вы положили прокладку под впускной коллектор? Это касается и собственного двигателя европейского класса. ZMZ 406 405 409 Процесс сборки Часть 2. Замена прокладки головки блока цилиндров ZMZ 405 в домашних условиях. И вот, они положили евро 0 на евро 3, и снег тоже
и хз, один на один, пришли все отверстия на месте, паронит чуть меньше 0,8-0,9 мм.
Я не одна, но я с такая фигня Я боролся в течение месяца. Проверьте впуск (я потянул через головку / впуск цилиндров) и катушку стартера)) Если он застрял со знаком плюс или минус на месте. Больше dtv и jot check.
например, проверка не горит для меня, это означает, что все связано, я думаю, что ремень ГРМ потерян и есть всасывание в закрытых клапанах это базовая версия, катушки являются нормой для замены, провода нового столетия, стружка может попасть в свечи при фрезеровании, но свечи сухие, что означает, что они работают
Я не одна, но я с бороться, как фигня
на месяц. установка фаз газораспределения ZMZ 406 имеет 100% успех при замене прокладки ГБЦ на замену. Проверьте впуск (я потянул через головку / впуск цилиндров) и катушку стартера)) Если он застрял со знаком плюс или минус на месте. Больше dtv и jot check.
READ Какой Двигатель Стоит На Датсун Он До
и даже при всасывании воздуха я бы давал газ, который бы утих, так сказать, затопил бы, но не здесь, скорость отключена
Нет. мой тест тоже не горит, самодиагностика указывает на ошибки, и это по-прежнему не означает, что все подключено правильно, так как некоторые из ошибок тупо игнорируются и устанавливаются параметры по умолчанию, катушки также кажутся работает. но блин остается первым, он не работает должным образом, и отсюда это было нелепое моторное поведение
(на самом деле это в БЖ) все-таки изменилось, работает даже нормально, но пока не нагреется до ОПЕРАЦИОННОЙ температуры, дурак запускается позже. повороты тупо уменьшаются до 500 и начинается репрессия. И это определенно не сложность зажигания. может быть, это либо DTV, потому что оно выглядит как микс, либо неправильно, и ECU устанавливает их специально для них. С всасыванием тоже там работает и сразу останавливается, когда я менял прокладку, все стало нормально.
Осмотр, дефектовка и ремонт головки блока
1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания и клапаны от нагара.
2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов, следы прогара и трещины на стенках камеры сгорания, заменить головку блока.
3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.
Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки блока, посередине, вдоль и затем поперек и щупом измерить зазор между поверхностью головки и линейкой. Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.
4. Проверить зазоры в подшипниках распределительных валов.
5. Проверить зазоры между гидротолкателями клапанов и каналами под гидротолкатели в головке блока. Зазор вычисляют как разность между диаметром канала и диаметром гидротолкателя.
Номинальный диаметр канала под гидротолкатель 35,0 +0,025 мм, предельно допустимый — 35,1 мм. Номинальный диаметр гидротолкателя 35,0 –0,025 и 35,0 –0,041 мм, предельно допустимый диаметр — 34,95 мм.
Предельно допустимый зазор 0,15 мм. Если зазор превышает указанную величину, заменить гидротолкатель. Если и это не даст положительного результата, заменить головку блока.
6. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан необходимо заменить.
Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.
Притирку клапана к седлу производят следующим образом:
— вставить клапан в головку блока;
— надеть на стержень клапана приспособление для притирки клапанов;
— нанести на рабочую фаску клапана тонкий слой притирочной пасты, представляющей собой смесь мелкого абразивного порошка с моторным маслом;
— поворачивать клапан с помощью приспособления в обе стороны, периодически прижимая к седлу. Внешним признаком удовлетворительной притирки является однотонный матово-серый цвет рабочей фаски седла и клапана.
После притирки протереть седло и клапан чистой тряпкой и тщательно промыть для удаления остатков притирочной пасты. Чтобы проверить герметичность клапана, установить его в головку блока вместе с пружинами и сухарями.
После этого положить головку блока набок и залить в канал, закрываемый клапаном, керосин. Если в течение 3 мин. керосин не просочится в камеру сгорания, клапан считается герметичным.
7. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные пружины, а также имеющие трещины или поломанные, нужно заменить.
8. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов. Более значительные дефекты можно устранить шлифовкой.
После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.
После шлифовки притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.
Следует учесть, что после шлифовки седла клапан садится в седло глубже. Поэтому после шлифовки нужно измерить расстояние между торцом стержня клапана, прижатого к седлу, и осью распределительного вала.
Если это расстояние меньше 35,5 мм, заменить головку блока, так как в этом случае нарушается нормальная работа гидротолкателей клапанов.
9. Проверить зазоры между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляют как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.
Предельно допустимый зазор равен 0,2 мм. Если зазор превышает указанный, заменить клапан и направляющую втулку. Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.
Устанавливают новые втулки с надетыми на них стопорными кольцами до упора стопорного кольца в плоскость головки блока со стороны отверстия под гидротолкатели. Втулки перед установкой нужно охладить до –40…45°С, а головку блока нагреть до температуры +160…175°С.
Втулка должна вставляться в головку блока свободно или с незначительным усилием.
В запасные части направляющие втулки клапанов поставляют трех ремонтных размеров. Первый ремонтный размер с увеличенным на 0,02 мм наружным диаметром втулки.
Второй — наружный диаметр втулки 14,2 +0,053 и 14,2 +0,040 мм, третий — с увеличенным на 0,02 мм диаметром от второго размера. При установке втулок первого ремонтного размера отверстие под втулку в головке блока не растачивать.
При установке втулок второго и третьего ремонтных размеров нужно расточить отверстие до диаметра 14,2 –0,023 и 14,2 –0,050 мм.
После установки новых втулок развернуть в них отверстие под клапаны. Затем прошлифовать седла клапанов, как было указано выше.
10. Для того чтобы проверить головку блока на отсутствие трещин, нужно подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подвода сжатого воздуха. Заглушить все отверстия в головке деревянными пробками.
Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах, где есть трещины, будут выходить воздушные пузыри.
Источник
ГАЗ Клуб сообщество
Крышки распредвалов меченые по номерам, поэтому абсолютно всё равно, как они будут лежать, главное — это правильно, по номерам установить их обратно и правильно ориентировать относительно головки блока (в головке сделан канал для подачки масла в постели распредвалов и расположен он со стороны внешнего края головки блока в каждой из постели опор распредвалов, а в крышках сделан канал для масла, который имеет "вход" только с одной стороны. Этим "входом" крышки нужно ставить в сторону наружного края головки блока. Плюс ещё один ориентир — номера крышек — они должны так же быть расположены в сторону наружного края головки блока).
С точки зрения механики — звёздочки распредвалов абсолютно одинаковые, поэтому особого значения не имеет, где какая будет установлена при сборке. Распредвалы так же имеют абсолютно одинаковую геометрию, отличия заключаются ТОЛЬКО в месте установке штифта звёздочки распредвала (на фланце распредвалов имеются 4 отверстия: центральное — крепление самой звёздочки с резьбой М12х1,25, и три отверстия, расположенные ближе к внешнему краю фланца, причём два отверстия расположены рядом, а одно — диаметрально на другой стороне. Вот основное значение имеют два отверстия, расположенные рядом. Для вала выпускных клапанов штифт должен располагаться в первом по ходу вращения отверстии, а для вала впускных клапанов — во втором по ходу вращения отверстии. В этом заключается основное различие). Так же, что касается крышек распредвалов: в передней крышке расположены 2 пластиковых упорных полукольца, которые ограничивают осевое перемещение распредвалов. Периодически их тоже надо менять, но это определяется внешним осмотром по глубине износа: если износ ощутимый, лучше заменить.
Так же опущено в описании снятие элементов впускного тракта (регулятор холостого хода, ресивер, топливная рампа с форсунками и впускной коллектор) и выпускной коллектор.
Источник
Головка блока цилиндров газель 405 затяжка. Повторная протяжка гбц. Установка двигателя на автомобиль
И заворачиваем болты его крепления (момент затяжки 25-40 Нм).
Заворачиваем болт крепления кронштейна масляного насоса моментом 7-10 Нм.
Поворачивая коленчатый вал, выставляем метку звездочки коленчатого вала напротив установочной метки блока цилиндров.
Собираем привод масляного насоса
(см. «Разборка привода масляного насоса») , покрыв моторным маслом приводные шестерни, втулки промежуточного вала и сам вал. Устанавливаем успокоитель нижней цепи Перед установкой окунаем обе цепи в моторное масло.
ВНИМАНИЕ
При установке звездочки устройства натяжения нижней цепи необходимо убедиться, что метки на звездочках коленчатого и промежуточного валов совпали с соответствующими метками на блоке цилиндров (см. «Разборка привода газораспределительного механизма»).
Меняем манжету в передней крышке блока цилиндров (см. «Замена переднего сальника коленчатого вала») и устанавливаем крышку с новой прокладкой и кронштейном генератора.
Устанавливаем гидронатяжитель нижней цепи (см. «Снятие и установка гидронатяжителей»).
Подтягиваем и подвязываем верхнюю цепь привода газораспределительного механизма к кронштейну генератора. Наносим силиконовый герметик на привалочную плоскость блока цилиндров (для крепления поддона картера), в места стыков передней и задней крышек с блоком цилиндров.
Устанавливаем поддон картера (момент затяжки болтов крепления поддона картера 12-18 Нм, а гаек — 11-16 Нм).
Устанавливаем усилитель картера сцепления. На носок коленчатого вала надеваем шкив и затягиваем храповой болт моментом 104-128 Нм.
Устанавливаем головку блока цилиндров (см. «Снятие и ремонт головки блока цилиндров»).
Устанавливаем диски и картер сцепления (см. «Замена ведомого и ведущего дисков»).
Устанавливаем стартер (см. «Снятие стартера»).
Устанавливаем насос охлаждающей жидкости (см. «Замена насоса охлаждающей жидкости») , генератор (см. «Снятие генератора»), натяжной ролик с натяжителем (см. «Замена натяжного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов»).*
Дальнейшую сборку двигателя ЗМЗ 406 проводим в последовательности, обратной разборке.
И снова здравствуйте:) Однако меня частенько спрашивают- “нужна ли повторная протяжка гбц?”. Есть много кто, которые считают, что поставил головку, затянул и не трогай ее больше.
В процессе своей довольно таки долгой работы мотористом, а это уже больше чем четверть века, я на своём опыте убедился, что если поленишься протянуть головку через время положенное для протяжки ея, то ещё через некоторое время, а это в большой части зависит от манеры езды водителя и расстояния одномоментно пройденной, придётся снимать.
Обычно прокладка сгорает в течение года, аи если человек едет на большое расстояние, то и через месяц. Поэтому мой совет таков: нельзя ехать далеко с непротянутой головкой, а иначе вам придется ее снимать в дороге. Но знаете, я заметил, если техника пришла прямо с завода, то через положенный для протяжки пробег, головки редко ослабевают. Возможно, что материал прокладки, который там ставят другой.
Так через сколько нужно протягивать головку цилиндров? В среднем через тысячу км. пробега. Так написано в инструкции и это подтверждается практикой. В инструкции по т.о. также написано, что через десять тысяч нужно ещё раз протянуть или проверить протяжку головки.
Ну в большинстве случаев хватало одной протяжки. Но редко конечно, но были случаи, что когда сгорела прокладка, то головка была слабой даже после одной протяжки. По моему это все зависит от материала прокладки гбц, Которая сильно усаживается, а которая и совсем не проседает.
Физика сего явления, а именно ослабления протяжки головки очевидна. Обычно головки цилиндров алюминиевые, а болты или шпильки крепления ещё стальные. При нагреве же у алюминия коэффициент расширения больше чем у стали и когда движок нагревается, то головка расширяясь сдавливает прокладку как прессом, а когда остывает, то отпускает ещё и прокладка уже сдавлена, а болты есессно ослабляются.
Есть правило: нельзя протягивать горячий двигатель, только холодный. Скажу вам список движков, которые нужно протягивать из своего опыта, с которыми я имел дело, а именно: змз405,406,409. движки Змз-402, УАЗ 417,421. Двигатели змз 511,512,523, зил-130, Урал.
Про другие не скажу, но обычно вазовские головки редко просаживаются. Про иномарки тоже не могу ничего сказать, потому что перебирал их мало, а п***ть попусту не хочу. На этом пока все.
Так к какому же мы пришли выводу? А вот к какому! протягивай вовремя головки! А то сгорят к hujam прокладки!
Нет еще не все. Чтобы не мучится с повторной протяжкой головки, при этом приходится разбирать чуть ли не половину движка, для того чтобы убедится, что она не прослабла, а иной так и бывает. Зависит от материала прокладки. Сразу и не угадаешь.
Для того чтобы не протягивать повторно головки, можно поставить металлопакет. Про то, можно почитать . И хотя я писал про Уаз-патриот, это может относится ко многим движкам. Удачи друзья!
Затяжка болтов головки блока цилиндров — важная часть ремонтных работ, которой нельзя пренебрегать. Вопросу стоит уделить внимание, особенно если речь идет об автомобиле ГАЗ 53. Предлагаем узнать, какой момент затяжки ГБЦ ГАЗ 53 и каков порядок натяжения винтов при ремонте.
Когда необходимо делать затяжку?
Не каждый автолюбитель осознает важность этого нюанса. И не все водители понимают, что нужно соблюдать порядок затяжки штифтов . Этот момент важен, и пренебрегать им не рекомендуется. Если являетесь владельцем ГАЗ 53 и неправильно затянули винты ГБЦ, это может стать причиной появления других неисправностей. Соответственно, ремонт двигателя повлечет множество денежных затрат.
Грузовой автомобиль ГАЗ 53
Десять лет назад процедура в транспортном средстве осуществлялась специалистами при ТО авто. В законодательство были внесены поправки, согласно которым эта процедура была отменена. Теперь затягивать винты — головная боль владельцев машин. В каких случаях ее выполнять?
- Если заметили, что из-под ГБЦ протекает расходный материал, а именно моторное масло. В некоторых случаях это может стать последствием механических повреждений прокладки головки. Либо прокладка могла просто износиться. Но иногда утечка масла происходит в результате ослабления винтов ГБЦ.
- Если разбирали двигатель своего ГАЗ 53. При сборке и установке головки блока цилиндров момент и порядок затяжки винтов необходимо соблюдать в любом случае. Если это не сделать, то при долгой эксплуатации ГБЦ может произойти ее деформация.
Если увидели, что болты можно подтянуть, то этим нужно заняться. Винты головки блока цилиндров могут ослабляться произвольно, во время эксплуатации транспортного средства. Поэтому производить диагностику натяжения необходимо раз в 3 тысяч километров пробега.
Процесс и порядок
Наш ресурс советует начинающим автомобилистам подумать перед тем, как осуществлять натяжку штифтов ГБЦ своими руками. На практике начинающие автолюбители, не имея опыта, приступают к выполнению процедуры не понимая, насколько печально она может обернуться. Разумеется, в случае неправильных действий. Рассмотрим эту процедуру для автомобиля ГАЗ 53. Помните, что каждый отдельный двигатель имеет свои нюансы в работе.
Необходимые инструменты
Если уже установили головку блока цилиндров на место, то целый набор инструментов не понадобится. Для затяжки необходимо подготовить один инструмент — динамометрический ключ. Он нужен для выполнения работ, поскольку правильно определить момент можно только с помощью него. Дома такой инструмент мало у кого есть, т. к. у него — определенная специфика работы. Можно попробовать попросить его у мастеров на СТО, но, не бесплатно. Если решили приобрести такой ключ для себя, учтите, что его стоимость не менее 1 200 рублей или 350 гривен.
Еще один совет. Иногда мало понимающие «авто-эксперты» советуют не пользоваться динамометрическим ключом, а использовать обычный, гаечный. Они мотивируют это тем, что винты нужно затянуть до максимума, а покупка динамометрического инструмента — это бесполезная трата денег. Можно сказать, что они не осознают серьезность ситуации. Поэтому, если хотите, чтобы процесс ремонта прошел правильно, запаситесь динамометрическим ключом.
Поэтапная инструкция
Ели вы владелец ГАЗ 53, рекомендуем воспользоваться сервисным мануалом к авто. Возможно, двигатель вашего ГАЗ 53 имеет определенные нюансы в работе или свою специфику. Инструкция ниже актуальна для всех ГАЗов 53. Если готовы к выполнению этих работ, можете приступать. Если меняли уплотнительную прокладку или делали ремонт мотора, то соберите его и установите новый уплотнитель.
- Осмотрите болты головки блока цилиндров. Они должны быть в идеальном состоянии. Если на винтах замечены механические повреждения или следы деформации, нужно их заменить. Повторное использование болтов не рекомендуется, но если их состояние — идеальное или близкое к нему, то эксплуатация штифтов допускается. Обратите внимание на резьбу — она должна быть чистой. Гнезда для штифтов — тоже. Если заметили грязь или металлическую стружку на элементах, их нужно очистить металлической щеткой.
- Штифты перед затяжкой следует смазать, для этого подойдет моторная жидкость.
- Вставьте винты в отверстия и затяните их согласно порядку на схеме. Используя динамометрический ключ, все штифты нужно затянуть моментом 7,3 — 7,8 кГм. Соблюдайте при этом порядок. Если температура в помещении, где проводите ремонт, минусовая (ниже -5 градусов), то момент натяжения ГБЦ должен составлять 7,3 кГм. Если составляет 20 градусов, то момент натяжки должен соответствовать нижнему пределу.
После этого по ремонту процесс натяжки винтов ГБЦ можно считать оконченным. Напомним, что во время проведения такого ремонта нужно быть внимательным, несоблюдение нюансов приведет к отрицательному результату. Чрезмерно перетянув штифты, можно спровоцировать появление микротрещин на корпусе двигателя. Как можно догадаться, это выльется в недешевый ремонт. Потребуется заваривать трещины либо менять саму ГБЦ.
Не забывайте, что штифты должны быть хорошего качества. Отсутствие трещин, металлической пыли, деформации — обязательное условие, которого важно придерживаться во время подобных работ. Если не можете ответить самому себе точно, сможете ли все сделать правильно, не беритесь за протяжку.
Источник
Прогорает прокладка ГБЦ 405 мотор
Прогорает прокладка ГБЦ 405 мотор ⇐ Баргузин, Соболь
Сообщение zapravshik » 04 фев 2014, 08:16
Появился гейзер в расширительном бачке, даже на ХХ поднимается давление в системе охлаждения.
Печальный опыт на рабочей Газели
Три года назад поставил бутерброт: половинка прокладки е-3 + стандартная, на прошлой неделе пришлось вскрывать.
Сообщение brembist » 04 фев 2014, 08:34
Сообщение zapravshik » 04 фев 2014, 19:55
Сообщение zapravshik » 10 фев 2014, 20:47
В эти выходные разобрал мотор, поменял прокладку.
Сообщение vbort18 » 10 фев 2014, 21:51
Сообщение maks008 » 12 мар 2014, 06:51
Сообщение Пан 40 » 05 июн 2014, 21:27
Вот тоже настигла меня проблема с газами в системе охлаждения,только мотор не 405 ,а 406.
Еду и ни с того ни с сего температура скаканула,запахло горелым тосолом и запарило из трубы. Остановился(не глушил),открыл печки,включил прогонку и помаленечку тосол доливаю — литра 3 вошло. Набрал еще воды с собой и поехал обратно(проехал с двух раз километров 20),из трубы парило,температура 80 +/-,потом начала ползти почуть и я сделал перекур,попутно найдя цилиндр,который пробило. Вывернул свечу,продул,долил воды маленькими количествами и поехал,но на долго не хватило — температура поползла,и парить перестало(воду выгнало,но горячим дуло). Остановился,дождался брата,чтобы дотащил,а предварительно опять вывернул свечу. Вообщем завел,разворачиваюсь без свечи,а машина чахнет,как будто газу даешь на холодной карбюраторной(у меня инжектор),хотя с закиданной и залитой свечей ехала более-менее.
Источник