Замена гильз змз 402
Разборка и сборка двигателя ЗМЗ.Сборка шатунно-поршневой группы
Все детали шатунно-поршневой группы делятся на категории и подбираются индивидуально друг к другу.
Группа допуска, обозначенная буквой и выбитая на днище поршня,…
Значения диаметров отверстий в бобышках поршня, головке шатуна и наружных диаметров поршневого пальца делятся на группы, и обозначаются краской.
На поршневом пальце группа обозначена краской, нанесенной на его торце или внутренней поверхности. Она должна совпадать с группой,…
…указанной на бобышке поршня.
На шатуне группа отверстия под поршневой палец также обозначается краской. Она должна либо совпадать, либо быть соседней с пальцем группы.
Правильность подбора шатуна и поршневого пальца проверяем следующим способом.
Смазанный моторным маслом палец должен перемещаться в головке шатуна под усилием большого пальца руки, но не выпадать из втулки.
На боковой поверхности нижней головки шатуна и крышке нанесен порядковый номер цилиндра, в котором он был установлен.
Номера на крышке шатуна и на самом шатуне должны совпадать и находиться с одной стороны.
Поставляемые в запасные части шатуны такой маркировки не имеют, поэтому, перед тем как разбирать их, сделайте маркировку шатунов и крышек аналогично заводским, чтобы не перевернуть и не перепутать крышки при сборке.
Нагреваем поршень до температуры 60–80 °C. Допускается нагревать поршень в горячей воде.
Вводим головку шатуна между бобышками поршня…
…и молотком через оправку или приспособлением запрессовываем смазанный моторным маслом поршневой палец.
Фиксируем поршневой палец с обеих сторон стопорными кольцами.
ВНИМАНИЕ
Выступ на крышке шатуна должен находиться с той же стороны, что и надпись…
ВНИМАНИЕ
…«ПЕРЕД» на поршне.
Посадочные места гильз тщательно очищаем от накипи и коррозии.
Уплотнительные медные шайбы гильз цилиндров заменяем новыми.
Гильзы запрессовываем легкими ударами молотка через деревянный брусок.
Набором щупов проверяем выступание гильзы над плоскостью блока, которое должно быть 0,02–0,10 мм.
Подбираем поршневые кольца к цилиндрам.
Поочередно устанавливаем кольца в цилиндр на глубину 20–30 мм и щупом измеряем зазоры. Компрессионные кольца должны иметь зазор в замке 0,3–0,6 мм, маслосъемные — 0,3–1,0 мм.
Если замена поршней не предполагается, проверяем ширину канавок при помощи новых поршневых колец.
Зазор проверяем в нескольких точках по окружности поршня. Величина бокового зазора для компрессионных колец должна быть 0,050–0,082 мм, для сборного маслосъемного кольца 0,135–0,335 мм.
В изношенные цилиндры можно установить кольца ближайшего ремонтного размера и при необходимости, подпилить торцы для получения зазора 0,3 мм.
Надеваем кольца на поршень, начиная с маслосъемного кольца.
Раскрыв замок расширителя маслосъемного кольца, устанавливаем его в нижнюю канавку кольца, после чего сводим концы расширителя.
Надеваем на расширитель маслосъемное кольцо…
…надписью к днищу поршня.
Угол между замками расширителя и кольца — 45 градусов.
Устанавливаем нижнее компрессионное кольцо…
…надписью и фаской с внутренней стороны кольца к днищу поршня.
Устанавливаем верхнее компрессионное кольцо.
Размерные группы пальцев, поршней и шатунов
Перед сборкой двигателя необходимо все его детали очистить от нагара и смолистых отложений.
Нельзя промывать в щелочных растворах детали, изготовленные из алюминиевых сплавов (блок и головку цилиндров, поршни и др.), так как эти растворы разъедают алюминий.
Для очистки деталей от нагара рекомендуются следующие растворы:
Для алюминиевых деталей:
Мыло (зеленое или хозяйственное) – 10,0 г
Жидкое стекло – 8,5 Г
Для стальных деталей:
Каустическая сода (NaOH) – 25,0 г
Мыло (зеленое или хозяйственное) – 8,5 г
Жидкое стекло – 1,5 г
При сборке двигателя соблюдать следующие условия:
– протереть все детали перед сборкой чистой салфеткой и продуть сжатым воздухом, а все трущиеся поверхности смазать чистым маслом;
– осмотреть детали перед постановкой на место (нет ли трещин, отколов, забоин в других дефектов), проверить надежность посадки запрессованных в нее деталей, дефектные детали подлежат ремонту или замене новыми;
– все резьбовые детали (шпильки, пробки, штуцера), если они вывертывались или были заменены в процессе ремонта, необходимо ставить на сурике или белилах, разведенных на натуральной олифе.
Все неразъемные соединения, например заглушки блока цилиндров и т. п., должны ставиться на нитролаке.
К постановке на двигатель не допускаются:
– шплинты, шплинтовочная проволока и стопорные пластины, бывшие в употреблении;
– пружинные шайбы, потерявшие упругость;
– детали, имеющие на резьбе более двух забитых или сорванных ниток;
– болты и шпильки с вытянутой резьбой; болты и гайки с изношенными гранями.
Болты и гайки должны быть соответствующим образом законтрены (шплинтами, шплинтовочной проволокой, пружинными и специальными шайбами и контргайками).
Сборку двигателя производить в следующем порядке:
– очистить все привалочные поверхности блока цилиндров от прилипших и порванных при разборке прокладок;
– закрепить блок цилиндров на стенде, вывернуть с заднего торца пробку масляного канала и продуть все масляные каналы сжатым воздухом.
Завернуть пробку на свое место;
– если имеется необходимость в замене картера сцепления или он устанавливается на блок цилиндров после ремонта, необходимо из блока предварительно удалить два установочных штифта, затем картер крепить к блоку цилиндров шестью болтами.
В блок цилиндров на крайних подшипниках устанавливают коленчатый вал, к фланцу которого крепится стойка индикатора.
Вращая коленчатый вал, проверяют биение отверстий для центрирующего бурта коробки передач, а также перпендикулярность заднего торца картера сцепления относительно оси коленчатого вала, как показано на рис. 1 и рис. 2.
Биения отверстий картера и торца не должны превышать 0,08 мм. Если биение отверстия превышает указанную величину, следует ослабить затяжку болтов, крепящих картер к блоку цилиндров, и легкими ударами по фланцу картера добиваться правильной его установки;
– после затяжки болтов отверстия для установочных штифтов в картере сцепления и блоке цилиндров развертывают до ремонтного размера.
Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы в развернутых отверстиях не оставалась чернота.
После этого в отверстия запрессовывают штифты, диаметр которых на 0,015—0,051 мм больше размера отверстий;
– биение торца картера устраняется шабровкой. Следует иметь в виду, что при вышеописанной проверке необходимо пользоваться неизношенными коленчатым валом и вкладышами.
При изношенных деталях результаты будут неверными;
– снять коленчатый вал;
– заменить (при необходимости) гильзы цилиндров новыми следующим образом:
– с помощью съемника (рис. 3) вынуть старую гильзу из блока;
– тщательно очистить от накипи и коррозии посадочные поверхности и поверхности уплотнения на гильзе и в блоке цилиндров;
– вставить новую или отремонтированную гильзу с надетой на нее прокладкой из красной меди.
Гильза должна входить в блок цилиндров свободно, без усилий;
– закрепить гильзу держателем от выпадания.
При замене дефектных или изношенных гильз новыми или отремонтированными положение их в блоке цилиндров не ориентируется.
В остальных случаях, прежде чем вынуть гильзы из блока цилиндров, необходимо маркировать их порядковыми номерами (счет вести от водяного насоса и коробке передач), а также отметить их положение в блоке цилиндров, чтобы при сборке обеспечить их установку в прежнее положение.
При использовании – изношенных гильз цилиндров, а также при каждой установке в изношенные гильзы новых поршневых колец необходимо расточкой на станке или шабером неизношенный поясок над верхним компрессионным кольцом.
Снимать металл надо вровень с изношенной частью гильзы;
– отрезать от шнура две набивки сальника заднего коренного подшипника коленчатого вала (длиной 120 мм каждая), вложить их в блок и держатель сальника;
Произвести подсборку коленчатого вала:
– вывернуть все пробки грязеуловителей шатунных шеек и удалить из них отложения. Промыть и продуть масляные каналы и полости грязеуловителей сжатым воздухом, завернуть и закернить пробки;
– проверить состояние рабочих поверхностей вала. Забоины, надиры и другие наружные дефекты не допускаются;
– смазать тугоплавкой консистентной смазкой 1-13 и запрессовать в задний конец коленчатого вала подшипник ведущего вала коробки передач;
– привернуть маховик к коленчатому валу двигателя динамометрическим ключом (момент затяжки гаек 7,6—8,3 кгм); гайки зашплинтовать;
привернуть нажимной диск сцепления в сборе с кожухом к маховику, предварительно отцентровав ведомый диск с помощью оправки (можно использовать ведущий вал коробки передач) по отверстию в подшипнике в заднем торце коленчатого вала.
Метки «О», выбитые на кожухе нажимного диска и маховика около одного из отверстий для болтов крепления кожуха (рис. 4), должны быть совмещены.
Ведомый диск сцепления ставить в такое положение, чтобы демпфер был обращен к маховику.
Коленчатый вал, маховик и сцепление балансируются в сборе, поэтому при замене одной из этих деталей следует произвести динамическую балансировку.
Дисбаланс не должен превышать 70 Гсм.
При балансировке снятие лишнего веса с тяжелой стороны производится высверливанием металла маховика на радиусе 151 мм сверлом диаметром 10 мм на глубину не более 12 мм.
Расстояние между центрами сверлений должно быть не менее 14 мм.
Балансировку узла не следует начинать, если начальный дисбаланс превышает 180 Гсм. В этом случае необходимо разукомплектовать узел и проверить балансировку каждой детали в отдельности;
– надеть на первую коренную шейку коленчатого вала заднюю упорную шайбу баббитовой стороной к щеке вала;
– обжать задний сальник вала. Для этого в отверстие заднего коренного подшипника поставить оправку (рис. 5), установить держатель сальника и затянуть гайки подшипника и держателя;
протереть чистой салфеткой вкладыши коренных подшипников в их постели вложить вкладыши в постели;
– смазать чистым маслом для двигателя вкладыши коренных подшипников и шейки коленчатого вала и уложить коленчатый вал в блок цилиндров;
– надеть крышки коренных подшипников на шпильки блока цилиндров так, чтобы фиксирующие выступы на верхнем и нижнем вкладышах каждой крышки были с одной стороны, а номера, выбитые на крышках, соответствовали номерам постелей, выбитым на блоке цилиндров около шпилек.
При установке крышки переднего подшипника усик задней шайбы упорного подшипника коленчатого вала должен войти в паз крышки.
Торец крышки переднего подшипника должен быть в одной плоскости с торцом блока цилиндров;
– посадить крышки коренных подшипников на свои места легким постукиванием резиновым молотком; крышки должны войти в пазы постелей блока;
– навернуть гайки крепления крышек и равномерно затянуть их, предварительно поставив стопорную пластину.
Окончательную затяжку необходимо производить динамометрическим ключом (момент 10—11 кГм), отогнуть усики стопорной пластины;
– установить в пазы держателя сальника резиновые прокладки и их боковую поверхность, выступающую из паза, обмазать мыльным раствором.
Установить держатель сальника на место и затянуть гайки;
– провернуть коленчатый вал, который должен свободно вращаться при небольшом усилии.
Вращать коленчатый вал можно за маховик или с помощью приспособления, состоящего из ведущего вала коробки передач с приваренным к нему четырехгранником под ключ или ручкой с квадратным отверстием.
Приспособление может быть использовано также для центрирования при постановке ведомого и нажимного дисков сцепления;
– поставить переднюю шайбу упорного подшипника баббитовой стороной к валу так, чтобы штифты, запрессованные в блок цилиндров и крышку, входили в пазы шайбы;
– надеть стальную упорную шайбу коленчатого вала неизношенной поверхностью к покрытой баббитом поверхности передней шайбы упорного подшипника;
– напрессовать до упора шестерню коленчатого вала и проверить осевой зазор коленчатого вала.
Проверка производится следующим образом: заложить отвертку (вороток, рукоятку молотка и. т. п.) между первым кривошипом вала к передней стенкой блока цилиндров и, пользуясь ею как рычагом, отжать вал к заднему концу двигателя.
С помощью щупа определить зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и плоскостью бурта первой коренной шейки.
Источник
Капитальный ремонт ЗМЗ 402: принципы, процессы
Двигатель ЗМЗ 402, который производился на Заволжском моторном заводе, стал настоящей легендой отечественно автомобилестроения целой эпохи. Он устанавливался на многие модели автомобилей, таких как Волга, УАЗ, Газель и прочие. Но, поскольку силовой агрегат перестали выпускать, а его эксплуатация проводится по этот день, то периодически это движки нуждаются в ремонте.
Причины проведения капитального ремонта
Любой двигатель в процессе эксплуатации изнашивается, и это случается не только с внутренними элементами, но и снаружи. На этот показатель влияет много факторов, которые разрушают двигатель. Итак, рассмотрим, причины, по которым движку ЗМЗ 402 необходим ремонт, особенно, что касается капитального восстановления:
- Как упоминалось ранее — износ. Этот фактор и процесс не щадит даже самые совершенные силовые агрегаты. Происходит это вследствие воздействия на детали — трения, высокой температуры, попадания охлаждающей жидкости.
- Коррозия. Процесс окисления металла неизбежен, и хоть двигатель сделан с алюминия, то коррозионные повреждения внутренней и наружной части автомобиля неизбежны.
- Механические повреждения. В процессе эксплуатации двигателя возможны повреждения наружной части блока и других элементов сердца автомобиля.
- Манера езды. Еще один фактор, который повышает степень износа. Постоянная езда на высоких оборотах, а также ненадлежащая эксплуатация мотора может привести к повышенному износу.
- Несвоевременное обслуживание также может привести к скорому износу внутренних узлов. Так, накопление в силовом агрегате металлической стружки и несвоевременная замена масла может привести к быстрому износу и проведению ремонта.
- Хранение. Как и любая техника, автомобиль и его компоненты хотят быть в сухом и теплом месте. Так, двигатель, который постоит несколько дней на сильном морозе, уже нормально функционировать не сможет. Это связано со свойствами масла, которое уже не способно защищать мотор в полном объеме.
- Другие факторы, которые могут повлиять на износ, что приведет к ремонту.
Процесс капитального ремонта двигателя
Процесс проведения ремонта, в том числе и капитального, для двигателя ЗМЗ 402 и его модификаций, похожий с другими силовыми агрегатами серии. Все силовые агрегаты, произведенные и выпущенные Заволжским заводом по конструктивным характеристикам похожи, а поэтому ремонт проводится достаточно легко. Итак, рассмотрим, как отремонтировать движок ЗМЗ 402 своими руками.
Демонтаж двигателя
Ремонт двигателя ЗМЗ 402 начинается с демонтажа силового агрегата. Этот процесс достаточно простой, но рекомендуется выполнять его в четыре руки. Но, есть одно отличие, если ДВС снимается с Волги, то это одна последовательность процедур. Что касается 402-го двигателя Газель, то здесь немного технология демонтажа отличается. Чтобы не запутаться, рассмотрим классический процесс съема мотора с автомобиля Волга.
Итак, какую последовательность операций необходимо выполнить автомобилисту, что снять движок с транспортного средства:
- Сначала, демонтируется АКБ и откручивается его полка.
- Далее, необходимо снять воздушный фильтр и карбюратор.
- Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
- Выкручиваем свечи зажигания, снимаем провода и трамблер.
- Сливаем моторное масло.
- Отсоединяем топливную систему.
- Снимаем крыльчатку вентилятора.
- Демонтируем стартер и генератор, а также проводку, связанную с ними.
- Отсоединяем сцепление от коробки передач.
- Демонтируем корпус масляного фильтра.
- Снимаем радиатор и патрубки системы охлаждения.
- Демонтируем впускной и выпускной коллектор.
Далее, когда все разобрано, снимаем полностью капот, чтобы можно быть беспрепятственно, вытянуть двигатель. Проводим демонтаж силового агрегата, зацепив его за тельфер или лебедку. Теперь, устанавливаем мотор на специальный стенд, если такого нет, то на поддоны и приступаем к его разборке. Автомобилисту необходимо разобрать свой двигатель полностью.
Для этого снимаем детали в следующей последовательности: сцепление, клапанная крышка, поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насосы, поршни, бугеля, коленчатый вал. Теперь можно приступить к процедуре диагностики состояния деталей.
Диагностика неисправностей
Диагностика деталей мотора начинается с осмотра целостности блока цилиндров и коленчатого вала. При необходимости корпус может завариваться специальной сваркой. Если блок сильно подвержен разрушениям, то следует его заменить на новый.
Следующим этапом проведения диагностики становится промер цилиндров. Стандартом для ЗМЗ 402 считается размер 92 мм. Но, если есть выработка на стенках, царапины или раковины, то придется точить до следующего размера. А если промер показал, что стенки уже имеют ремонт, то нужно в обязательном порядке точить до следующего, поскольку цилиндры имеют выработку и ее необходимо устранить.
Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для силового агрегата 402 и его модификаций:
| Ремонт | Размер |
| Стандарт | 92,0 мм |
| 1 | 92,5 мм |
| 2 | 93,0 мм |
| 3 | 93,5 мм |
| 4 и более | Гильзовка блока (установка гильз стандартного размера 92,0 мм) |
Следующим исследуемым становится коленчатый вал. Так как и с блоком цилиндров необходимо промерить шейки на размер, наличие повреждений и твердость. Если по все показателям и критериям коленвал можно точить, то определяется вид ремонта. Кстати, номер ремонта коренных и шатунных шеек могут между собой отличаться.
Рассмотрим, таблицу размерности ремонтов для коленчатого вала 402 и его модификаций:
| Вид ремонта | Размер |
| 1 | 0,05 мм |
| 2 | 0,25 мм |
| 3 | 0,50 мм |
| 4 | 0,75 мм |
| 5 | 1,00 мм |
Все остальные детали диагностируются согласно руководству по эксплуатации и ремонту двигателей ЗМЗ 402.
Расточка блока
Расточка блока цилиндров проводится на специальном расточном стенде согласно предварительно определенному размеру. После проведения протоки, стенки цилиндров поддаются хонинговке, то есть доводятся до зеркального состояния.
Это делается с целью, чтобы маслосъемные кольца надлежащим образом снимали масло со стенок цилиндров. После проведения всех операций, необходимо прошлифовать поверхность блока цилиндров на 0,05 мм, а затем вымыть его от металлической стружки.
Ремонт коленчатого вала
Ремонт коленчатого вала, также, проводится на специальном станке с круглым каменным диском разной зернистости. Шейки вала шлифуются согласно ранее установленному размеру, под определенного размера вкладыша.
Ремонт головки блока
Отремонтировать головку блока цилиндров удается не всегда, поскольку многие автомобилисты используют вместо тосола воду, а это разрушает структуру детали. Так, прежде чем приступать к ремонту следует разобрать узел и определить его ремонтопригодность. Если понадобиться, то заменить корпус ГБЦ на новый.
В процессе разборки определяется, какие детали необходимо заменить. Как показывает практика, зачастую, замене подлежат: впускные и выпускные клапаны, седла, направляющие втулки, сальники клапанов и распределительного вала.
Прежде чем установить новые направляющие втулки, они проходят процесс «развертки» или проточки. Конечно, можно оставить старые, но тогда ремонт проводится за технологией k-line, где непосредственно ставятся бронзовые втулки. Остальные операции проводятся стандартно.
Процесс сборки
Когда все отремонтировано, можно приступить непосредственно к процессу сборки. Для этого все детали сносятся в одно место, и начинается волшебство непонятное многим. Рассмотрим последовательность действий сборки силового агрегата:
- Устанавливаем коленчатый вал и коренные вкладыши, которые фиксируются бугелями.
- Собираем воедино поршни и шатуны.
- Закрепляем нижнюю шейку шатуна к коленчатому валу, при этом, не забыв поставить шатунные вкладыши.
- Устанавливаем масляный насос и закрываем поддон.
- Ставим сцепление и проводим балансировку с коленчатым валом.
- Устанавливаем головку блока цилиндров, при этом прокладку необходимо смазать графитовой смазкой, если на ней нет герметика.
- Устанавливаем клапанную крышку.
- Все остальные детали устанавливаются в том же порядке.
После сборке силового агрегата, его необходимо установить на автомобиль. Сборка проводится о обратном порядке от разборки.
Обкатка
Обкатка движка ЗМЗ 402, если ремонт проводился самостоятельно, проводится только на горячую. Так, двигатель должен поработать в разных режимах. Рассмотрим, как обкатать двигатель после капитального ремонта:
- При помощи ручного способа проводиться накачка топливной смеси.
- Далее, непосредственно идет пуск силового агрегата.
- Сначала, обороты составляют 1000-1200 в минуту.
- Спустя 5 минут их необходимо увеличить при помощи педали акселератора до 2000 об/мин. И так мотор должен проработать около 7 минут.
- Далее, опустить обороты до 1200 в минуту и давать проработать 2-3 минуты.
- Двигатель глушиться и ему дают остыть.
- Проводиться регулировка клапанов.
- Процесс повторить.
Таким образом, двигатель будет обкатан и готов к дальнейшей эксплуатации. Если в процессе обкатки появились подтеки или стуки, стоит определить неисправности и устранить их. При этом мотор эксплуатировать нельзя.
Ремонт ГБЦ
Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:
Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:
Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:
Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.
Следующий этап ремонта ГБЦ – прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.
Следующим этапом является притирка клапанов – это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.
Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:
В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки. ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут
Источник
Капитальный ремонт змз 402: принципы, процессы
Осмотр и дефектация шатунно-поршневой группы рассмотрена в статье – «Ремонт шатунно-поршневой группы».
Еще раз кратко пройдемся по основным особенностям:
Перед установкой гильз в блок цилиндров, если это требуется, блок хорошо промывается и сушится.
При замене гильз новые гильзы вставляют в блок цилиндров так, чтобы буква, обозначающая группу гильзы, располагалась в поперечной плоскости.
Гильза должна входить в блок совершенно свободно.
Гильза, установленная с медной прокладкой в блоке, должна выступать над поверхностью блока на 0,02–0,1 мм.
Разница выступания гильз по цилиндрам должна быть не более 0,055 мм (это обеспечивается подбором гильз по длине или их осаживанием с деформацией медной прокладки).
Перед установкой гильзы место, на которое опирается гильза в блоке нужно промазать герметиком (раньше при сборке использовали масляную краску).
После вставки гильзы в блок цилиндров, легкими ударами допрессовываем гильзы.
После установки гильз их нужно зафиксировать с помощью подходящих втулок, шайб и гаек.
Фиксация нужна, чтобы при перевертывании блока и вставки поршней с кольцами гильзы не вылезли из блока
По дефектации блока была рассмотрена соответствующая статья.
Переходим к сборке шатунно-поршневой группы.
На днище поршня выбито два обозначения. На блоке нанесена буква краской. По этой букве поршень подбирается к цилиндру.
Конечно если менялась цилиндропоршневая группа, то уже эта маркировка не учитывается.
На днище поршня римская цифра указывает группу поршня. На поршневых пальцах номер группы указывается краской на внутренней поверхности или на торцах. Он конечно должен совпадать с группой поршня.
На шатуне номер группы тоже обозначается краской. Он должен либо совпадать, либо быть соседней с пальцем группы.
Поршневой палец, смазанный моторным маслом должен с небольшим усилием перемещаться в головке шатуна, но не выпадать из нее
Нагреваем поршень до температуры примерно 80˚ С (можно в водяной ванночке) и запрессовываем поршневой палец.
Запрессовывать палец можно медным или обычным молотком, через оправку из мягкого металла, удерживая поршень на весу.
После сборки выступ на нижней головке шатуна должен находиться с той же стороны, что и надпись «Перед» на поршне.
Ориентировочный выступ шатуна двигателя ЗМЗ-402 расположен не на стержне шатуна, а на его крышке
Ставим стопорные кольца в поршень.
Проверяем поршневые кольца. Установленные в цилиндр на глубину 20-30 мм компрессионные кольца должны иметь зазор в замке – 0,3-0,6 мм, маслосъемное – 0,5-1 мм.
Надеваем кольца на поршень. Раздвигаем замок расширителя маслосъемного кольца, надеваем его на поршень в нижнюю канавку и сводим замок.
Надеваем нижнее компрессионное кольцо надписью «ВЕРХ» к днищу поршня
Последним, надеваем верхнее компрессионное кольцо. Кольца разворачиваем так, чтобы замки верхних компрессионных колец находились с противоположных сторон поршня, а замок маслосъемного кольца под 90˚ к замкам компрессионных колец.
При замене изношенных или дефектных гильз новыми и отремонтированными следует вставлять их в блок так, чтобы метка, имеющаяся на нижней центрирующей части гильзы, указывающая ее группу, была расположена в поперечной плоскости блока.
В остальных случаях, прежде чем вынуть гильзы из блока, их необходимо маркировать порядковыми номерами, а также пометить положение в блоке, чтобы при сборке обеспечить их постановку в прежнее положение.
В случае замены поршней, гильз, поршневых пальцев или шатунов подбор сопрягаемых пар следует производить при температуре деталей 20±3°С. (см. таблицу размерных групп ниже).
При установке на поршень новых колец, но сохранении прежних гильз, следует удалить на станке или шабером выступающий буртик в верхней части гильзы.
Для мало изношенных гильз цилиндров без их расточки предусмотрен комплект луженых компрессионных и стальных маслосъемных колец.
Устанавливаем блок двигателя на стенд в перевернутом положении.
Вывод
Ремонт ЗМЗ 402 — это целый комплекс операций, который необходим для восстановления двигателя до заводских норм. Так, отремонтированный силовой агрегат становиться почти новым, а ресурс пригодности составляет около 90%.
Для того чтобы провести капитальный ремонт стоит сделать многое, а именно — расточить блок цилиндров, сделать проточку коленчатого вала, перебрать головку блока, а также заменить попутные детали, такие как водяной и масляный насос.
ГАЗ 31 ЗМЗ непростые 3 литра › Бортжурнал › Сборка 402GT =)
Про саму сборку много писать не буду, напишу только о некоторых важных тонкостях при сборке мотора. Некоторые из них играют не последнюю роль для правильной работы мотора.
Для начала расскажу про коленвал. Перед окончательной установкой нужно поставить вал на место без смазки на сухую, без набивки.
Набивка Использовать только качественную («мерседесовскую») и ставить по вращению коленвала на сгон масла по плетению.
Далее про гильзы. Гильзы должны быть выше блока (выступать) на 0,01-0,1мм. Лучше на 0,05мм =) (Замеряется при снятии ГБЦ. И соответственно делается вывод — оставить как есть, просадить или поднять). При установке новых гильз не определить (Выступ будет большой, так как прокладки под гильзами не сжаты) но все же можно прикинуть по старым гильзам как они сидели и т.д. При малом выступе гильзы плохо зажимает в блок и они «болтаются» на высоких оборотах, так же высок риск прогорания прокладки ГБЦ. Слишком большой выступ не даст головке хорошо сесть на блок и по стыку может выходить охлаждающая жидкость. Но самое главное чтоб гильзы выступали все на одном уровне! Под мои гильзы нет не медных не резиновых колец как под стандартные гильзы 402 и 417 соответственно. Я так же пользуюсь пивными банками и очень даже успешно. Главное все хорошо промазать качественным высокотемпературным герметиком.
Снятие ГБЦ
Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу.
То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:
Как правильно собрать двигатель ЗМЗ-402
Перед сборкой двигателя необходимо все его детали очистить от нагара и смолистых отложений.
Нельзя промывать в щелочных растворах детали, изготовленные из алюминиевых сплавов (блок и головку цилиндров, поршни и др.), так как эти растворы разъедают алюминий.
Для очистки деталей от нагара рекомендуются следующие растворы:
Мыло (зеленое или хозяйственное) – 10,0 г
Каустическая сода (NaOH) – 25,0 г
Мыло (зеленое или хозяйственное) – 8,5 г
При сборке двигателя соблюдать следующие условия:
— протереть все детали перед сборкой чистой салфеткой и продуть сжатым воздухом, а все трущиеся поверхности смазать чистым маслом;
— осмотреть детали перед постановкой на место (нет ли трещин, отколов, забоин в других дефектов), проверить надежность посадки запрессованных в нее деталей, дефектные детали подлежат ремонту или замене новыми;
— все резьбовые детали (шпильки, пробки, штуцера), если они вывертывались или были заменены в процессе ремонта, необходимо ставить на сурике или белилах, разведенных на натуральной олифе.
Все неразъемные соединения, например заглушки блока цилиндров и т. п., должны ставиться на нитролаке.
К постановке на двигатель не допускаются:
— шплинты, шплинтовочная проволока и стопорные пластины, бывшие в употреблении;
— пружинные шайбы, потерявшие упругость;
— детали, имеющие на резьбе более двух забитых или сорванных ниток;
— болты и шпильки с вытянутой резьбой; болты и гайки с изношенными гранями.
Болты и гайки должны быть соответствующим образом законтрены (шплинтами, шплинтовочной проволокой, пружинными и специальными шайбами и контргайками).
Сборку двигателя производить в следующем порядке:
— очистить все привалочные поверхности блока цилиндров от прилипших и порванных при разборке прокладок;
— закрепить блок цилиндров на стенде, вывернуть с заднего торца пробку масляного канала и продуть все масляные каналы сжатым воздухом. Завернуть пробку на свое место;
Показания к капитальному ремонту
Собственно показаний к капитальному ремонту 2 – это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршняклапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.
В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.
Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.
Ремонт ГБЦ
Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:
Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:
Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:
Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова:
Следующий этап ремонта ГБЦ – прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.
Обкатка
Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход – 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки – полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче – это примерно 80 кмч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.
Отмывка деталей
Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:
Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая – капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:
Источник
Установка гильз двигатель змз 402
Здравствуйте Уважаемые друзья! Прошу прощения не много задержался я с этой статьей. Но как бы там не было нужно продолжать. На прошлой статье в 4 части, мы с Вами начали подготавливать запчасти и детали для капитального ремонта двигателя ЗМЗ-511 и модификации. В одной статье, все закончить с подготовкой запчастей и деталей, как я посчитал, было бы слишком загружено и по этому я решил разделить в несколько статей, в этой части мы с Вами продолжим с подготовкой запчастей и деталей и начнем уже, кое что ремонтировать.
В 4 части мы разобрались с коленвалом и распредвалом, как я считаю, но если есть какие проблемы не стесняйтесь пишите в комментариях или прямо мне на e-mail с помощью формы обратной связи я обязательно отвечу.
Давайте в этой статье займемся поршневой группой. После разборки, как нам известно, гильзы, поршневой группы, остаются в блоке цилиндров. Потому что они впрессованы и просто так они не достаются, нужно будет приложить некоторые усилия что бы снять гильзы. Если же Вы решили поршневую группу полностью заменить на новые, можно при снятие гильз, не церемонится с ними, подберите подходящую выколодку, лучше всего из мягких металлов: латунь, бронза, медь. И стараясь не допускать перекоса, при выбивание гильз, с посадочных гнезд, не спеша, не повредив блок цилиндров, выбить гильзы, со стороны поддона.
Если Вы решили оставить свои гильзы, в этом случае нужно будет опять же, снять их, уже с помощью специального съемника, для выпрессовки и запрессовки гильз.
Устройство гидравлическое для выпрссевки и запрессовки гильз.
Механический съемник для выпрессовки и запрессовки гильз.
Можно конечно и выбить деревянной выколодкой, но выбивать нужно очень аккуратно, что бы не повредить юбку гильзы и блок цилиндров.
Бывает в практике и такое, что вовсе не нужно снимать гильзы. Обычно это бывает когда у двигателя не большие моточасы, вы использовали хорошее масло, качественное топливо. Конечно Вы можете сказать и такое: «если не большие моточасы, зачем тогда вообще разбирать и делать капитальный ремонт двигателя ?» Да конечно вы будите правы, но могло быть и такое: оборвало привод масляного насоса и двигатель застучал, оборвало коленвал, заклинил распредвал или что то еще не стандартное. Вот в этих случаях, если не большие моточасы, может быть такое что гильзы можно будет и не трогать, то есть оставить свои, не снимая.
И так если Вы решили оставить свои гильзы, не снимая. Я Вам настоятельно рекомендую, после снятия головок блока цилиндров (ГБЦ), сразу же гильзы зафиксировать на местах, в блоке цилиндров. Это нужно что бы исключить случайное выталкивание гильз поршнями, когда Вы будите снимать поочередно поршня с шатунами, а при их снятие по любому нужно проворачивать коленвал и понятно что поршня будут ходить верх и вниз, толкать гильзы и при этом, если гильза держится слабо, бывает и такое, то поршень может его вытолкнуть. Если такое произойдет, то нарушится герметизация водяной рубашки. Тут уж как не крути придется снимать гильзу, прочищать все посадочное место на блоке цилиндров, заменить уплотнительную шайбу гильзы и впрессовать обратно гильзу на место. Так что лучше сразу зафиксируйте и не будет лишних проблем. Как в домашних условиях зафиксировать гильзу показано на фото ниже.
Зафиксировать гильзы.
Если пробег автомобиля небольшой и проработанных моточасов двигателя мало и Вы решили оставить гильзы свои, не снимать. Лучше все равно нужно будет их замерить. Для того что бы замерить гильзы, нам опять понадобится нутромер. На глаз просто не получится определить сотою долю износа гильз.
Нутромер.
А вот какие бывают размеры гильз и поршней двигателей, ЗМЗ-511 и модификации, какая очередность ремонтных гильз, приведено на таблице ниже.
Источник