Самоблокирующийся дифференциал ГАЗ, Газель, Волга 3110, Соболь, выпуска до 2012 года. ЖЕСТКАЯ СТЕПЕНЬ.
Межколесные, самоблокирующиеся дифференциалы винтового (червячного) типа, 8-ми сателлитный (патент РФ №55063 от 27.07.2006г.).
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ И ВОЛГА 3110.
Межколесный дифференциал повышенного трения (самоблокирующийся дифференциал) устанавливается в задний редуктор автомобилей ГАЗ — Газель, Волга 3110, выпуска до 2012 года. (кроме Соболь, Газель Некст и Газель Бизнес и автомобилей на их базе в комплектации с тонкой ведомой шестерней главной пары.
По автомобилю Соболь и Баргузин выпуска до 2012 года необходимо убедиться в соответствии главной пары сняв редуктор.
Если Вы приобретали автомобиль с пробегом, рекомендуем, также визуально убедиться какая пара стоит на Вашем автомобиле сняв, редуктор.
Длина установочной поверхности под ведомую шестерню 109 мм.
!ВНИМАНИЕ: (кроме автомобилей в комплектации с тонкой ведомой шестерней главной пары).
Перед заказом рекомендуется убедиться, что в редукторе автомобиля установлена широкая ведомая шестерня. Определить, какая стоит ведомая шестерня, возможно только визуально сняв редуктор.
Отличие "Тонкой (УЗКОЙ)" и "Широкой" ведомой шестерни.
Самоблокирующийся дифференциал устанавливаются в замен штатного по существующим технологиям заводов изготовителей автомобилей, без какой либо доработки.
Степень блокирования "ЖЕСТКАЯ"
Все блокировки собираются только с одним значением начального момента трения до 6 кг.
Допускается снижение начального момента трения в дифференциале на автомобиле после прикатки и заправки масла . модифицированная муфта комфорта самоблока ВАЛ-РЕЙСИНГ.
Круглогодичная эксплуатация. Зимние дороги снежные районы, город, проселочные, грунтовые дороги, среднее бездорожье,
Оптимален при ежедневной эксплуатации автомобиля. Заметно добавляет внедорожных свойств заднеприводному автомобилю. Позволяет максимально исключить возможность пробуксовки колес оси с самоблоком. Мягок при включении.
В зимних условиях экономит время при движении по снежным дорогам, особенно в жилой зоне, где велика возможность пробуксовки колес. Улучшает режимы троганья с места и подъем в гору, особенно в снегу и на грунте.
Самобокирующийся дифференциал ВАЛ-РЕЙСИНГ ГАЗ. получил отличные отзывы владельцев, частных грузовых автомобилей на базе ГАЗель, фермерских хозяйств и автомобилей транспортных организаций.
ВАЖНО — самоблокирующийся дифференциал ВАЛ-РЕЙСИНГ, подключает колесо с большим коэффициентом сцепления с дорогой автоматически, позволяет двигаться в сложных дорожных условиях, сколько угодно долго, не требуя обязательного отключения после определенного времени работы.
Серийный номер в коде маркировки на корпусе самоблока, упаковке и техническом паспорте начинается с буквы "HА7".
Обозначение на упаковке: "Газель"- Винтовой-"ЖЕСТКАЯ".
Таблица маркировки дифференциалов ВАЛ-РЕЙСИНГ. Маркировка дифференциалов ВАЛ-РЕЙСИНГ
Применяемое масло:
При эксплуатации автомобиля с самоблокирующимся дифференциалом «VAL-racing»:
— параметры и характеристики масел рекомендуется использовать из руководства по эксплуатации автомобиля, в который устанавливается самоблокирующийся дифференциал «VAL-racing», обязательно с учетом температурных характеристик региона, где будет эксплуатироваться самоблокирующийся дифференциал.
Подробнее о масле для самоблокирующихся дифференциалов по ссылке:
Источник
Установка блокировки дифференциала моста
Механизм, позволяющий колесам совершать разные по скорости вращения относительно друг друга называют мелколесный дифференциал моста. Он обеспечивает проход поворотов без проскальзывания, так как колеса на одной оси проходят разные траектории и крутятся с разной скоростью.
При стандартном дифференциале моста колесо которое имеет плохое сцепление с поверхностью будет буксовать, а второе с хорошим сцеплением с грунтом крутиться не будет. Установка блокировки дифференциала моста помогает избежать такой ситуации и позволяет колесам на одной оси вращаться с одинаковой скоростью и усилием.
На сегодняшний момент существует два главных принципа блокировки.
- -Жесткая (100% блокировка) дифференциала , с принудительным включением водителем
- Блокировка с ограниченным проскальзыванием, иначе еще их называют самоблок
У обеих этих видов блокировок есть свои плюсы и минусы. Однако отметим самый важный аспект жесткой блокировки дифференциала моста. Ее ни в коем случае нельзя включать на твердой поверхности, там, где очень хорошее сцепление колес с грунтом. Да и на бездорожье включать ее нужно тоже с умом.
Установка блокировки дифференциала моста, сам процесс зависит от типа включения. На данный момент существуют следующие типы:
- Самоблок (самоблокирующий дифференциал моста) – включается при проскальзывании одного из колес на оси;
- Блокка – аналог Lokka или PowerTrax. Эта скорее «разблокировка», потому что она сразу находится в заблокированном состоянии, и только при довольно большом усилии на одно из колес оси начинает проскальзывать.
Блокировки с принудительным включением:
- Механическая блокировка дифференциала — с приводом включения в виде тросика, гидравлики. Включается рычагом из салона;
- Пневматическая блокировка — включается электрической кнопкой из салона;
- Электрическая блокировка дифференциала – аналогично включается из салона кнопочкой.
Для установки самоблока в мост — самоблокирующегося дифференциала, потребуется просто заменить корпус дифференциала моста и отрегулировать главную пару. Для установки блокировки дифференциала с принудительным включением в дополнение к этому нужно выполнить монтаж механизма ее включения и устанавливать воздушный компрессор для пневматической блокировки.
Источник
Схема подключения блокируемого дифференциала ГАЗель Next.
В случаях, когда необходимо преодолеть трудный участок дороги, блокировка дифференциала позволяет водителю жестко соединить оба задних колеса и передать на них весь крутящий момент. Включение блокировки дифференциала осуществляется выключателем 1 на панели приборов.
Выключатель включения блокировки дифференциала.
После нажатия выключателя в комбинации приборов загорается сигнализатор включения блокировки дифференциала заднего моста.
При достижении скорости 30 км/час блокировка автоматически отключается, при этом сигнализатор в комбинации приборов гаснет. Для повторного включения блокировки после ее автоматического выключения необходимо снизить скорость движения автомобиля и повторно нажать выключатель блокировки. Выключение блокировки дифференциала осуществляется повторным нажатием на выключатель. Выключение блокировки дифференциала можно осуществлять во время движения автомобиля.
Схема подключения блокируемого дифференциала.
1 – выключатель дифференциала; 2– реле управления дифференциалом; 3 – комбинация приборов; 4 – реле включения дифференциала; 5 – дифференциал; 6 – датчик скорости; F42 – блок реле и предохранителей в салоне; ХР 25/30 – колодка соединения жгута 25 (по кабине) со жгутом 30 (по раме); ХР 25/229-Ч – колодка соединения жгута 25 (по кабине) со жгутом 229 (по панели) чёрного цвета.
Внимание!
- Включайте блокировку дифференциала до преодоления препятствия. Включайте блокировку дифференциала, когда автомобиль не двигается или двигается со скоростью до 5 км/ч при минимальном проскальзывании колес.
- Не включайте блокировку дифференциала при буксовании одного из колес, т.к. это приведет к поломке дифференциала. Чтобы этого избежать, автомобиль, буксующий на месте или совершающий движение с пробуксовкой одного из колес, следует остановить (для полной остановки колес рекомендуется нажать на педаль тормоза), после этого нажать выключатель блокировки дифференциала и продолжить движение.
- Не включайте блокировку дифференциала на сухом твердом покрытии. Длительная езда на заблокированном дифференциале по дороге с твердым покрытием приводит к постоянным нагрузкам на трансмиссию и преждевременному выходу ее из строя.
- Не включайте блокировку дифференциала на высоких скоростях, это приведет к созданию аварийной ситуации. Включение блокировки дифференциала на высоких скоростях может создать непредсказуемое поведение автомобиля и потерю управления транспортным средством.
- Не выключайте блокировку дифференциала на поворотах и в других случаях, когда трансмиссия автомобиля находится под нагрузкой. При движении автомобиля под нагрузкой или в повороте некоторое время после выключения дифференциал может оставаться в заблокированном состоянии, что может неблагоприятно отразиться на поведении автомобиля. После завершения поворота рекомендуется прямолинейное движение автомобиля не менее 3-5 метров, после чего выключить блокировку.
- Не двигайтесь с заблокированным дифференциалом на высоких скоростях на скользких дорогах, это может привести к потере управляемости автомобиля.
После преодоления трудного участка дороги блокировку дифференциала следует выключить.
Источник
Самоблокирующийся дифференциал газель установка
Вобщем дозревает мысль о замене диффа на самоблок. Но чем больше узнашь, тем больше ужасаешься. Просьба модераторам, пусть тема повисит чуть чуть одна, а потом ее можно вкинуть в мануал клауса
Если где не прав, поправьте пожалуйста. Чтобы мне в гараже потом репу не чесать.
1. Без ИЧ выставить дифф нереально. Те кто просто снимал и ставил без настройки и без последствий, тем просто повезло?
.
Порядок такой?
1. Снять старый дифф, не перепутав крышки подшипников.
2. На самоблок напрессовать и закрутить шестерню. Напрессовать подшипники. Сразу спрошу, какие лучше поставить? Или качество от педалей машин нормальное? Второе, тут попросил в конторе, где буду брать дифф, напрессовать подшипники сразу, отказали, говорят под них нужно шайбы подбирать. Хоть тресни, но я в мануале эти шайбы не вижу, шайбы есть только под шестернями полуосей, но я как понимаю, туда лазить не должен, дифф то собран. Получается эти они тупят, и подшипники просто нужно напрессовать до упора?
3. На другой СТО сказали что менять главную пару 100%. Так как с новым диффом выставить пятно очень сложно, а даже если и выставишь, то выть может все равно. Так как пара притерта, и даже с большим зазором молчит, а с верным пятном уже может выть.? (этот вопрос больше всего и волнует, сейчас то мост молчит, а новая пара стоит как треть самоблока)
4. Если пару не менять, то из настроек нужно выставить только преднатяг подшипников и пятно контакта. Причем пятно нужно поймать только ведомой шестерней, ведь ведущую я трогать не буду?
а) Чтобы выставить зазор, ИЧ лепим к зубу ведомой шестерни, блокируем ведущую и выставляем радиальный "люфт" ведомой 0,15-0,25мм?
б) А вот с преднатячгом я что то запутался. Здесь преднатяг — это осевой люфт диффа чтоли? То есть ставим индикатор перпендекулярно и выбираем 0,2-0,3мм?
И после этих действий, как я понимаю, краской пользоваться не нужно, пятно выставлено.
Тогда не понимаю, зачем в мануале показан способ с краской по пятну контакта, если преднатяг подшипников все равно выставляется микрометром?
Или же все таки можно все сделать и без микрометра, воткнуть дифф, затянутьрегулировочные гайки немного, чтобы не было люфта, и по краске ловить пятно контакта пары?
Если на глаз не доверяете, то можно и приборами. Если мост работает тихо, то лучше замерить зазор до разборки и выставить такой же.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
В принципе это обычная замена дифференциала, не важно что он другой конструкции будет, главное что установочные размеры те же.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
мои , не мои и объединенные мануальчики
— Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
— Вертолёт
Спасибо, думаю с Москвы накладно будет звонить, да и качество связи за столько км Лучше ты мне, я с работы наберу, если возникнут вопросы.
dok696, тоже была мысль сделать так. И клубный механик сказал, что тоже делает на глазок.
Хотя я нашел индикатор, так что буду делать по феншую.
Осталось только определиться с производителем подшипников. Старые не вижу смысла спрессовывать, даже если и хорошие. Про шайбы действительно продавец ошибся. Про пару тоже рассказали, что это больше похоже на развод, если у меня сейчас все тихо.
Так что как я понял, вообще ничего сложного нет. Выставить люфты диффа, что осевой, что радиальный в пределах двадцать тридцать соток.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
мои , не мои и объединенные мануальчики
— Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
— Вертолёт
Ну вобщем поставил себе самоблок. На самом деле ничего сложного.
По порядку.
Вывешиваем мост.
Сливаем масло. На пробке нехило так стружки, да и вообще масло с сереблянным отливом.
Пока масло стекает, Вынимаем полуоси. Стало интересно, что за кривая такая полуось(на фото). Левая получше, правая вообще коряга. Может вибрация на скорости из за нее? Кстати, в мануале указано, что выдергивать полуоси можно прикрутив колесо наоборот. Не очнь то это и удобно, и ход по болту колеса маленький, да и тяжелое. Куда лучше с этим справляется тормозной барабан. ПО такому же прнципу прикручиваем и типа инерционного сьемника сдергиваем.
Дальше крышка картера. Я так и не понял, зачем один из десяти болтов без граней. Тупо круглая шляпка. Коброй не подлезть. Умудрился набить на него головку на 11, и выкрутить.
Выкручиваем все внутренности, заметив крышки подшипников.
Обоймы подшипников начали выкрашиваться. Вроде и преднатяг по идее должен ослабнуть, но почему то дифф все равно довольно туго вращался. Плюс люфт между шестерен довольно большой. Сама пара в хорошем виде.
Кстати, если у вас нет тисков, то ослабить ведомую шестерню лучше пока дифф прикручен. Я снял его, попытался открутить, ничего не получилось, пришлось ставить дифф обратно, ослаблять шестерню и снова снимать.
Напресовываем подшипники на самоблок, прикручиваем шестерню, и пихаем это все в мост.
Я предварительно все вымыл карбклинером и вытер насухо. Ну и побрызгал все 2000 смазкой от вурфа. Спреем. Чтобы проще было регулировать.
Дальше по мануалу. Индикатор на магнитике, выставляем люфт 15 соток. А вот с натягом и осевым люфтом подшипников возникла проблема. Сколько гайки не тянул, дифф все равно свободно вращался. Вобщем с горем пополам выставил пять соток осевого. Затянул. Пролил все еще раз спреем. Белым маркером навазюкал на ведомой шестерне пару зубьев и завел авто. Вобщем шум был только от главной пары. И то не шум, а из за смазки. Так то она липкая. Покрутил немного, пощупал подшипники, не греются. Посмотрел отпечатки краски на остальных зубьях, все нормально.
Ставим на место полуоси. Я заодно справа сальник заменил, поставил два. Освежил смазку подшипников.
Крышку картера на новую прокладку. ТУт не жалейте герметика. Я не стал много мазать, в итоге за сутки выбежало около литра масла и пришлось снова снимать мазать заливать.
Льем масло. Тут тоже странность. В мануале 1.6 литра. Самоблок больше по обьему родного диффа(даже указано, что масла нужно будет меньше). А в итоге так и вошло два литра.
Вот и все. Сейчас обкатка полторы тысячи. Обкатка явно нужна. Так как за сто километров, стружки на пробке было не мало.
Насчет шумов. Как то непонятно воет. Даже не воет, а изредка какое то еле слышное у-у-у. Причем в каком то определенном положении педальки газа, независимо от передачи и скорости. Вроде слышно это у-у-, чуть газку даешь, пару % дросселя, или наоборот убавляешь, шум пропадает. Мошет просто мнительный сильно. Фиг знает.
Источник